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　　外人知道襄垣，多因煤铁，或因“法显故里”;可只要口音一出，离家的太行人最先惦记的，却是一碗冒着热气的腥汤素饺。

　　腥汤素饺，名字乍听吓人，实则“素”得干净、“腥”得巧妙——荤腥不见肉，素锅铲里却熬出山河万朵。旧时襄垣人待客，不上八碟八碗，只端一只粗瓷海碗：汤清似镜，饺子如月，漂几粒葱花，浮几滴老陈醋，客接过，先吹后啜，一口下去，眉梢先颤，再顾不得说话。

　　相传，宋朝算卦先生苗广义，扶赵匡胤统一天下后，不愿在朝做官，故三山五岳到处游玩。一日游至襄垣，日正午时，他看见仙堂寺门前有一卖素饺子的，有一卖肉片汤的，一荤一素吸引着无数香客。他想各吃一碗，银两又不够，只好各买半碗兑在一处吃了起来。吃罢，拍案称绝。

　　他打开卦包，取出笔墨，挥羊毫题诗于墙上：“四白为素食，五味调荤汤，饱餐各半碗，素饺伴荤汤，入腹提精神，味美赛鸡鲜，劝君常食之，益寿亦延年。”他走后，大家才知道是大名鼎鼎的算卦先生苗广义。于是“荤汤素饺”便名震上党。

　　这令人垂涎三尺的腥汤饺子是如何制成的?

　　首先选料，霜前白菜、头刀韭菜、干香菇、卤水豆腐、山木耳、绿豆粉皮，各剁至米粒大，保持口感。

　　接着熬汤：铁锅烧热，猪油渣五钱，葱段、姜片、蒜瓣、花椒、大茴依次下锅，小火煸至金黄，沿锅边淋两勺老陈醋，“腥”香腾起，加足太行山泉水，武火滚三滚，撇沫，改文火吊二十分钟，汤色清亮，味却醇厚。

　　再者包馅：菜末攥干，拌入豆腐末、香菇末，盐、胡椒、香油、花椒水顺时针搅百下，使“菜咬筋”。面要和得稍硬，擀皮“中间厚、荷叶边”，包成“半月沉江”，褶子十八道，象征十八罗汉护平安。

　　最后下锅：水宽火旺，三点三滚，饺子漂起如元宝。碗中预置紫菜、虾皮、葱花、芝麻盐，先浇半勺热汤“醒碗”，再捞饺子，最后补汤，与饺沿齐平。

　　第一口喝汤，醋香先声夺人，继而姜、椒、茴次第登场，像太行山层峦，一转一景;第二口咬饺，白菜甜、韭菜冲、香菇厚、豆腐软，诸味在舌尖排兵布阵，却互不僭越。荤腥缺席，却以油渣、虾皮、老醋吊出“海”的阔，素料反而唱出“荤”的饱满。民间有句顺口溜：“荤瘦素肥，不如腥汤一口。”道尽机锋。

　　上世纪八九十年代，当地招四方工队。夜半交班，矿灯未熄，食堂窗口排起长队，大师傅抬出直径一米八的铁锅，腥汤翻滚，白汽被探照灯切成碎银。

　　工人们蹲在路边，海碗搁膝盖，一口饺子一口蒜，汗珠顺着安全帽往下淌。那场景，像黑金上开出的白花，粗粝却温柔。后来，下岗、改制、进城务工，许多人把碗端上了绿皮火车，汤洒了，饺子凉了，可只要回到襄垣，先去北关老铺，喊一嗓子：“老板，多放芫荽，辣子重!”漂泊的日历才算翻到了头。

　　县城拆了旧平房，建起仿古一条街。老铺子缩成两米宽档口，仍支一口铜锅，老板娘已换成孙女。

　　外卖软件里，搜索“腥汤素饺”，配图精致，却附一句：“到手趁热，醋自斟酌。”每每我念这一口，仍要端坐在斑驳木桌前，蒸汽往上飘，沾在窗纸上，把外头的世界遮得朦朦胧胧的——窗外是高铁、物流园、新楼盘，窗内是千年未变的清鲜。

　　有人问我，如今长大成人，难免生活有不如意，如何解忧?我答：一碗腥汤素饺下肚，忧愁减半。那股“腥”香——混着太行松脂、漳河湿气、古韩残碑的苔藓味，像一根看不见的线，轻扯，就能把我拉回儿时无忧的童年。

　　王阳明说：“你未看此花时，此花与汝同归于寂;你来看此花，则此花颜色一时明白起来。”腥汤素饺便是那朵花。它开时不艳，谢时不悲，却在每一个离人的味蕾里，四时轮转，永不凋零。

　　傍晚，出县城二里，浊漳水拐了个弯，落日把河面烫成一口大锅。我蹲下身，掬一捧水，里头有煤屑、有山影，也有隐约的醋香。

　　这时候要是有人递来一碗刚出锅的腥汤素饺，我肯定会像当年在外地遇到的客人那样，先吹吹热气，再小口喝口汤，然后就不说话了——看着葱花浮在汤上，芝麻盐沉在碗底，没说出口的话，就都留在空碗里。这碗里的滋味，就像太行山上总也散不去的雾，像古韩这地方从没断过的乡愁。

排版：黄   敏

初审：黄   敏

复审：马   燕

终审：闫俊峰