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　　秋收时节，岚县家家户户的灶台上总会蒸腾起团团白气，锅盖盖不住土豆熟透的芳香，弥漫在简陋的厨房里。岚县人常说：收不收吃一秋，这里所说的吃，庄户人主要以土豆为主，熬山药、磨擦擦、煮山药稀饭、捣拿糕等等，每顿饭都有土豆的身影，以至于没有土豆岚县的婆姨都不会做饭。

　　在岚县，土豆的做法可达百余种而绝不重样，没有多余配料、纯土豆做的美食非捣拿糕莫属了。

　　捣拿糕，选黄色或紫色的土豆为最佳，土豆连皮洗净，一切两半码进大蒸锅，先旺火猛蒸二十多分钟，再转小火慢焖半个多小时，这一步最为紧要，即使蒸熟但不用小火慢焖，土豆是“悠”不好的，没“悠”好的土豆捣不出筋道的拿糕。

　　蒸熟“悠”好的土豆先得“晾”一两个小时，这一步最忌心急：热土豆捣不出筋骨，只会捣成稀松的土豆泥，嚼着寡淡无味。待土豆彻底凉透，剥皮后倒入敦实的瓷盆之中。人盘坐炕上，紧握抿拐拐，一上一下，开始了有节奏的捶打(抿拐拐是捣拿糕的必备工具，两根四五厘米粗、三寸来长的圆木拼成丁字形把手，底下安一块一寸厚、三四寸长的硬木块，专用来捶打搓揉)。捣拿糕不是拼蛮力，虽是力气活但得循着章法来：先用抿拐拐把土豆轻轻“抿碎”，再反复“搓揉”，确保没有零星硬块;最后“捣”“摔”并用，手腕发力，让渐成形的拿糕在瓷盆里辗转腾挪。“捣”是“呯呯”的闷响，“摔”是“啪啪”的脆响，只听这响声，岚县人便知拿糕够不够筋道。真正地道的拿糕，捣到最后绝不会粘盆底，反倒牢牢黏在抿拐上，瓷白中泛着淡黄、细腻中透着韧性;若是蛮力乱砸，累得胳膊发酸，出来的仍是软塌塌的一团，更有毛躁的小伙子，竟能把厚实的粗瓷盆砸出裂纹。

　　捣拿糕最是讲究蘸料的搭配。陈醋盛于瓷碗中，配上咸盐、油红的辣子、芫荽、韭菜，香气直钻鼻孔。夹起一块捣拿糕，在蘸料中饱蘸调料，递入口中。霎那间，捣拿糕的软糯与劲道在齿间交错，酸辣咸香则如活物般奔涌而出，撞上舌尖，激荡成一片滋味的风暴。噫，此中滋味，岂非正如岚县人咀嚼着自己粗粝而丰饶的一生?酸辣里渗着微苦，坚韧中裹着绵柔。

　　这捣拿糕，在岚县人口中，更有“救命粮”的别称。如今温饱已非奢望，可这捣拿糕的滋味，早已渗入血脉，成了岚县人灵魂深处永远抹不去的印记。那味道，是埋藏于灵魂深处的乡愁余味，每次品尝便如以舌尖拂拭碑文，唤醒沉睡于骨血里的古老记忆。

　　岚县人常言：“捣拿糕要耐住捶打才好吃，人也要经住磨难才坚韧。”这话犹如日常谚语，朴素却掷地有声。他们像对待土豆般对待自己：命运如抿拐拐，每一次落在土豆上，如同落在人的筋骨上。千锤万击之下，软烂者化为泥淖，唯有坚韧者方能在捶打之下凝成浑圆、晶莹、富有弹性的生命韧度。

　　热气氤氲里，土豆在反复捶打中脱胎换骨，成了筋道坚韧的捣拿糕;岚县人的日子，亦在黄土高原的风霜与烈日之下，凝结成平凡中裹着韧劲，粗粝下藏着温存的不屈。

　　岚县土豆宴给捣拿糕起了个吉利的名字——“一团和气”，成了土豆宴里的招牌菜。仔细想来，这名字形象无比：一颗不起眼的土豆，经过抿、搓、揉、捶、捣、摔，竟能成为筋道美味的可口菜品。我想，这“一团和气”背后的深意，捣拿糕岂止舌尖上的美味?更是生存的智慧：不回避重击，如土豆般默然承接那必经的捶打——直到将命运捣成口中那坚韧而绵软、滑溜而筋道的晶亮一团。

　　捣拿糕的滋味，因此不止于唇齿间;它沉淀在岚县人骨血里，是世代在黄土高原上倔强生存的证明，是千锤百炼后归于本真的生命味道。

文字：牛玉清

排版：黄   敏

初审：黄   敏

复审：马   燕

终审：闫俊峰